Строим забор из профлиста: быстро, качественно, надежно

Эх, что нам стоит  забор построить…

Здравствуйте, дорогие читатели. А вы никогда не задумывались, с чего начинается дача, да собственно и любая другая частная собственность? Нет, вовсе не с дома, не с дерева и даже не с колодца. Все  это конечно важные атрибуты свободной  жизни, но все же по-настоящему она у нас начинается именно с забора.

Так уж сложилось,  что земля  без  ограды, будь на нем хоть три дворца воспринимается согражданами как общественная территория и  их без хотя бы лёгонького тына в обратном будет  очень трудно  переубедить.

Вот и я, приехав однажды на свой свежеприобретенный участок, обнаружил там троих уже немолодых  людей, которые тихо в тенёчке распивали бутылочку «сорокаградусной»…

А потому  и вам небесполезно будет  узнать, как построить забор из профлиста своими руками. Ведь  это одно из самых  дешёвых и быстровозводимых ограждений, которые между тем может быть  довольно красивыми.

Но вернемся к моему участку.

Содержание:

Почему профнастил

Я тогда не стал  затевать ненужный скандал и выяснение  отношений, просто решил  в самые  кратчайшие сроки обзавестись забором. Но для того чтобы что-то построить, нужно  четко понимать что именно ты хочешь  получить и обладаешь  ли ты для  этого нужными средствами.

Скажу прямо, на тот  момент я был  более чем небогат. Нет, заначка, на «черный  день» конечно  же лежала в тумбочке, но  отщипывать оттуда очень уж не хотелось, а  потому о стильных каменных ограждениях с художественной ковкой я  даже не мечтал.

Первой на ум в качестве искомого материала пришла сетка-рабица. Безусловно – самый  дешёвый вариант, но подходит  она только в качестве временного ограждения, а я повторюсь, не такой богач, чтобы вкладывать средства всего на пару лет. Хотелось  построить ели уж и не на века, то  хотя бы до  первого выигрыша в лотерею

Следующей идеей было  поставить забор из дерева, я даже  сделал пару звонков в офисы ближайших пилорам …  и приуныл.  Оказалось что  дерево у нас, да-да, в богатой  лесами России стоит  кучу  денег – это раз. А во вторых, чтобы из него вам построили  действительно стоящую  ограду, придется  вложить еще сколько же.

И тогда я вспомнил о профнастиле. А что?

• Материал этот  легкий, а значит, можно будет  обойтись  без тяжелого фундамента.
• Долговечный. Вон сколько на крышах  лежит и ничего.
• Прост в обработке.
• И главное, не требует финишного покрытия.

Мне вовсе не улыбалось каждый год носиться вокруг участка с валиком, подкрашивая выгоревшие на солнце пятна.

Выбор материала

Если вы  действительно  хотите что-то сделать – не затягивайте. Поверьте, завтра желание  работать  не добавится, а неотложных  дел  прибудет еще больше. Вот и я, как только  определился с материалами, сразу же рванул в ближайший строймаг.

Первое что я приобрел, так  это, собственно, сам профнастил. Выбор пал  на финский RAN-20SR, тем более что  достался он мне по цене отечественных аналогов.

Потом, в качестве столбиков  там же нарезал  по три метра профиля сечением 60?40 мм и с сечением 40?20 взял в качестве  лаг. Если опоры ставить на расстоянии около  двух метров — будет вполне достаточно. Также приобрел и три куска профильной трубы 80?80 мм. Забор забором, но на ворота нужны были столбики помощнее.

Там  же мне предложили кровельные саморезы   RAL 8017 4,8?19 мм под цвет купленного метала и П образный профиль для козырька. От последнего я, кстати, отказался, справедливо полагая что нет  нужды  накрывать  заводской рез.

Дальше по списку были абразивные круги и  электроды, но они у меня уже были, ровно, как и пару мешков цемента, а вот куб  гранотсева пришлось  заказывать. Кстати, ребята привезли его в тот  же день, так что к воскресению (на участок я приехал в пятницу) я был полностью  готов к трудам.

Разметка

«Семь  раз отмерь, а раз отрежь», — эта пословица касается не только  портного дела, ведь даже такое очевидное мероприятие как монтаж забора не обходится без разметки. Второй вопрос,  что участок весь порос сорняками, а местами там и вовсе вымахали толщиной в два пальца отростки недалеко стоявшей вишни.

Для того чтобы что-либо разметить все  это пришлось срубить, скосить и выбросить.  В результате по периметру надела образовалась двухметровая полоса чистоты.  Хоть мячом гоняй.

Дальше было проще, точнее физически легче. Согласитесь, забить  по углам участка шкворни и натянуть между ними шнуровку – не слишком утомительный труд.

Эту линию я сразу же дублировал на земле. Друзья  советовали для  этих целей использовать песок, но я для надежности прозвел разметку лопатой, веревку, ровно как и столбики после  этого можно было  не боясь убрать.

Но  это еще не все. Продолжая «чертежные» работы я наметил место  для ворот и для калитки, сразу же пробурив там метровые углубления диаметром в 250 мм. Последний параметр  был обусловлен не инженерными исчислениями, а доступным мне инвентарем. На выбор была обыкновенная штыковая лопата и двести пятидесятый бур, я выбрал второе.

Что  до  глубины, то именно на сто сантиметров в нашем  регионе промерзает  земля, а любой фундамент, даже если он  готовится под  забор, должен  опираться только на непромерзаемый грунт, иначе первая  же  зима нарушт конструкцию.

Такие  же углубления пробурил по углам участка и поделил получающиеся пролеты на равные отрезки до двух метров в длину. И это вновь чтобы поработать буром.

Когда все «гнезда» были готовы, пришло время установить угловые опоры. Это всегда ответственный момент, а потому для  этого  дела я в качестве подсобника привлек кума. Заодно образовался неплохой повод вечером проделанную  работу  «обмыть».

Но вернемся к нашей пошаговой инструкции. Большинство строителей, установив по уровню столбы,  просто заполняют  пространство вокруг них бетоном, таким  нехитрым образом продлевая монтажные работы как минимум на два дня. Но мы пошли другим путем, решив в этом месте немного по своевольничать.

Для  этого мной была заколочена влажная смесь  гранотсева и цемента в пропорции один  до трех, и уже в нее  добавлены 3 части щебня.  Напоминаю, получившаяся смесь  должны быть всего  лишь влажной!

Итак, пока я готовил  бетон, кум достал профильную трубу 60?40 мм и один из кусков установил в центре угловой ямки, ребром  жёсткости перпендикулярно участку.

Теперь его задача была следить  за тем, чтобы опора и дальше оставалась строго в вертикальном положении, а я в это время  аккуратно обтрамбовывал ее бетонной «гарцовкой». Процесс это несложный, в нем главное не спешить. Насыпал 10-15 см  бетона – прошёлся трамбовкой и так до самого верха ямки, а можно даже немножко выше, буквально на 1-2 сантиметра. Это чтобы минимизировать условия для коррозии.

Аналогичным образом мы установили и другие угловые опоры.

Вся прелесть  технологии заключается в том, что не нужно  ждать  застывания бетона, была возможность сразу натянуть между угловыми столбами нити и уже по ним выставить все остальные тубы, что мы собственно и сделали.

Кстати, обратите внимание, на ворота и калитку были установленны опоры сечением 80?80 мм.

Нагрузка на них там будет  на порядок выше.

В результате мы получили шеренгу поставленных в одной плоскости опор разной  длины. Не удивляйтесь. Несмотря на то, что весь имеющийся профиль был изначально порезан на одинаковые трехметровые сегменты, конечная высота обязательно должна была получиться  разной, ведь нужно учитывать ещё и неровности рельефа, а также погрешность при бурении ям. Хорошо, что я эту истину знал еще до визита на металобазу и покупал материал немного с запасом.

Вот  теперь, вооружившись  лазерным построителем плоскостей, я определил выше всего  расположенную опору и, ориентируясь  на нее, обрезал все трубы до высоты 1700 мм. Точнее это самый высокий столбик я обрезал до  этой отметки, а остальные подогнал в один с ним уровень.

Если  же у вас нет лазерного оборудования, можете воспользоваться обычным водным уровнем, он  не так удобен в работе, но нужного результата вы все равно  достигнете.

Следующий  этап — установка лаг. Поскольку профнастил у меня был  длинной всего в 1,69 метра, да и в его качестве сомневаться не приходилось, поперечин понадобилось только  две. Одну я приварил  на высоте 450 мм от нулевой отметки  (примыкание самого высоко  расположенного столбика с землей), а вторую  на 900 мм выше.

В работе использовал  самую  дешёвую инверторную сварку китайского производства. Поверьте, для такой работы необязательно покупать бошовский инструмент.

Ну и наконец, монтаж профнастила.  К этой части процесса мы приступили уже под вечер. Благо в июле день  долгий, но усталость то никуда не делась. И тут еще раз я оценил возможности лазерного нивелира. Сложно было выставить только первый лист, ведь  согласно технологии он  не должен недоставать земли сантиметров на пять и своим резом быть параллельным горизонту.

Без помощника держать выставленный по уровню металл и прихватывать его к лагам  шурупами я б, наверное, не смог, а потому и вам советую: «Перед тем как решиться поставить  забор, обязательно  подыщите себе подсобника».

Дальше просто. Выставил  луч нивелира по верхнему резу уже прикрученного листа и весь  последующий металл равняешь по нему. Один  держит, второй работает  шуруповертом. Буквально  два часа и все пролеты были зашиты. Конечно, можно было  работать и под леску, но она в отличие от светового луча имеет свой вес, а значить хоть немножечко, а провисает.

В результате остались не заделанными только проемы для ворот  и калитки, но  о том, как их смастерить и какой для  этого понадобится материал, мы расскажем в нашем следующем обзоре.

А сейчас  до свидания и до скорых встреч на страницах Сайта про  дачу.