Деревянная опалубка для ленточного фундамента: устройство и функции, материалы, технология работ

Сделать и установить опалубку для ленточного фундамента сможет любой, кто умеет обращаться с инструментом. Чтобы избежать распространенных ошибок, сначала необходимо тщательно изучить рабочий процесс и ознакомиться со всеми нюансами.

Правильный выбор материала, точные расчеты при установке, надежные крепления — вот основные условия грамотного монтажа конструкции.

Содержание

1 Устройство и функции опалубки
2 Материалы для опалубки

3 Этапы сборки опалубки
4 Демонтаж опалубки

Устройство и функции опалубки

Опалубка представляет собой сборную конструкцию из деревянных щитов, металлических и пластиковых листов или пенополистирольных блоков, закрепленных по периметру будущего фундамента. Проще говоря, опалубка – это форма для заливки бетонного раствора.

Она предназначена для придания фундаменту нужной конфигурации, ширины и высоты. Такие конструкции делятся на съемные и несъемные.

Первый вид устанавливают временно, и после застывания бетона демонтируют. Несъемные опалубки остаются частью фундамента, дополнительно выполняя функции утеплителя и гидроизоляции. Независимо от типа, все опалубки имеют похожую конструкцию, основными элементами которой являются стенки, укрепленные распорками и перемычками.

Материалы для опалубки

Для съемной ленточной опалубки подходят такие материалы:

фанера;

плиты OSB;

алюминиевые и стальные листы;

пластиковые панели;

доски и готовые деревянные щиты.

Последний вариант считается самым экономным, поскольку стоимость досок невелика, а использовать их можно не один раз. Чтобы удобнее было разобрать конструкцию, доски лучше скреплять не гвоздями, а саморезами. Так как дерево сильно впитывает воду, щиты из досок или фанеры желательно обить полиэтиленом с внутренней стороны опалубки.

Важно! Для опалубки следует выбирать только ровные и хорошо просушенные доски. Сырая древесина под воздействием солнечных лучей может деформироваться, а значит, и сам фундамент получится неровным.

Сейчас можно приобрести и установить готовые опалубки из пластика, стальных листов и деревянных щитов. Они имеют ровную поверхность, устанавливаются гораздо быстрее, чем самодельные конструкции, выдерживают большие нагрузки. Недостаток у них только один – высокая стоимость.

Несъемную опалубку собирают из листовой стали толщиной до 2 мм и пенополистирольных блоков. Стальные листы легко выгибаются, поэтому опалубке можно придать любую форму. Армирующий каркас приваривают прямо к стенкам опалубки, что придает конструкции дополнительную жесткость. Минус этого способа в высокой стоимости материала.

Блоки из пенополистирола также достаточно дорогие, но при этом они очень удобные в сборке, мало весят, хорошо защищают стенки фундамента от влаги и промерзания. Соединяются элементы опалубки при помощи замковых пазов, которые делают стыки герметичными. Кроме того, опалубка из пенополистирола не требует подпорок с внешней стороны, благодаря специальным перемычкам.

Перед тем, как заказывать материал, тщательно измерьте размеры будущей опалубки, с помощью калькулятора просчитайте нужное количество материала.

Этапы сборки опалубки

Опалубка из досок – самый распространенный вариант, поэтому рассматриваться будет именно такая конструкция. Для работы понадобятся:

сосновые сухие доски толщиной от 30 мм;
брус 50х50 мм;
саморезы;
шуруповерт;
ножовка;
полиэтиленовая пленка;
строительный степлер;
рулетка;
маркер;
уровнемер.

Теперь рассмотрим как построить опалубку своими руками правильно. На момент сборки опалубки траншея под ленточный фундамент уже должна быть подготовлена. Вся конструкция будет крепиться к брусьям, вбитым по углам траншеи. Длина этих брусьев должна на несколько сантиметров превышать высоту фундамента. Вбивать их нужно так, чтобы они оставались с внешней стороны конструкции, а нижние концы для удобства заостряют топором.

Каждый брус обязательно выставляют по вертикали, контролируя его расположение при помощи уровня. Теперь можно приступать к сборке самой опалубки.

Делают точные замеры внутреннего и внешнего периметра будущего фундамента;

Обрезают пиломатериал согласно замерам и сбивают щиты. Обычно щит состоит из трех досок шириной 10-15 см. Скрепляют доски при помощи поперечных брусьев саморезами или гвоздями. Вкручивают саморезы с внутренней стороны щита, а шляпки обязательно чуть углубляют в дерево;

Совет: чем меньше в опалубке вертикальных швов, тем прочнее конструкция. Оптимальная длина щитов составляет 2-2,5 м. Между собой щиты скрепляются строительными шпильками или отрезками досок и саморезами.

Готовые щиты обивают пленкой при помощи строительного степлера. Можно не использовать пленку, а обработать доски грунтовкой или отработанным маслом;

В траншею устанавливают армирующий каркас. Смонтировать армопояс можно и после установки щитов, но сделать это будет сложнее;

Щиты опалубки выставляют по периметру траншеи с обеих сторон и наживляют гвоздями к угловым брусьям. Далее с помощью уровня выставляют их строго вертикально и окончательно фиксируют саморезами. Между грунтом и нижним краем досок не должно оставаться ни малейших зазоров;

Щиты внешнего и внутреннего периметра скрепляют между собой поперечными стяжками из брусьев. Эти стяжки не позволят щитам разойтись в стороны под весом раствора. Брус набивают по верхнему краю опалубки через каждые 50-100 см;

С наружной стороны стенки опалубки укрепляют подкосами, сбитыми из бруса в виде треугольника. У основания подкосов в землю обязательно вбивают колышки под углом к опалубке, что позволяет надежно зафиксировать крепления и избежать сдвигов при заливке;

Готовую конструкцию тщательно проверяют на устойчивость и отсутствие щелей. Зазоры шириной от 1 см забивают деревянными планками, щели от 3 до 10 мм плотно затыкают паклей. После устранения дефектов можно заливать бетон.

Демонтаж опалубки

Снимать опалубку можно только после достаточного затвердения бетона. А зависит это от температуры и влажности воздуха: чем жарче и суше погода, тем быстрее высохнет раствор. Определить оптимальный срок для демонтажа опалубки поможет таблица:

Среднесуточная температура	Время на затвердение
1 °C	15 дней
5°C	10 дней
10°C	7 дней
15°C	5 дней
20°C	4 дней
25°C	3 дней
30°C	2,5 дней
35°C	2 дней

По истечении указанного времени фундамент наберет минимум половину своей прочности, поэтому опалубка ему больше не нужна. Тем не менее, снимать щиты следует аккуратно, чтобы не оставить следов на поверхности бетона. Сначала необходимо раскрепить угловые подпорки, убрать подкосы и колышки. Затем приступают к демонтажу щитов.

Обитое пленкой или пропитанное маслом дерево снимается достаточно легко, и здесь не должно возникнуть трудностей. Много значит и способ крепления – опалубку на саморезах разбирать намного удобнее. После снятия конструкции поверхность фундамента осматривают, выступы и излишки раствора удаляют, мелкие дефекты заделывают цементным раствором.

Подробнее о изготовлении деревянной опалубки своими руками смотрите в следующем видео: